Calçados… Uma Paixão Irresistível!

Spuntata – um modelo que muitas vezes é confundido com o peep toe, por também deixar os dedos amostra, porém neste modelo a abertura é maior do que a do peep toe, uma vez que este modelo deixa os dedos quase todos amostras e bem mais visíveis. Este modelo também remete há um ar retrô e romântico.

As principais características deste modelo são suas laterais e trazeiros fechados assemelhados ao scarpin, porém com o bico da gáspea aberta, deixando quase todos os dedos amostra e bem visíveis, possuindo geralmente um bico arredondado, porém existem variações levemente quadrados.

O spuntata pode ter variações nos formatos de seus saltos, além das variações de alturas dos mesmos como: Rasteiros, baixos, médios e altos.

Assim como alguns contam carneirinhos para dormir, há quem diga que Carlota contava sapatos. Carneirinhos aparentemente são iguais, sapatos  existem tantos quantos propõe o imaginário. Haja tempo para dormir! Carlota os tinha, sem exagero, em dezenas. Sua nobre mãe, como presente de casamento, lhe dera um par de sapatos para cada dia do ano. O noivo Real não deixou por menos, presenteou-a com uma quantidade inesquecível de sapatos, onde destacavam-se os vermelhos e os de salto alto. Homem sábio este, porque, os estudiosos do assunto juram que a cor vermelha é a cor da sedução. Mas, certamente não levou isto tão a serio, já que os mesmos estudiosos ainda nos lembram que o vermelho é também a cor do poder e da dominação. Carlota com seu instinto aguçado aprendeu desde menina que os sapatos de salto alto  e ainda vermelhos, eram muito poderosos.

Como a cor  possui uma intensa força de comunicação, a vaidosa Carlota  preferia os vermelhos acima de qualquer outra cor e os usava – altos -  impedindo que  alguém esquecesse quem ela era. Como se fosse possível. Então, o vermelho da Imperatriz do Brasil evidencia sua posição, comanda atitudes, ordena aos que a rodeiam. Segundo os especialistas ainda, o vermelho também é uma cor erótica e,  talvez seja  a mensagem  de cor mais direta  que  se pode enviar,  paixão e poder são claramente comunicados.

Em contraste ao traje da Imperatriz Carlota, as senhoras da Côrte calçavam  sapatos  brancos; e quase sempre estavam de vestido preto. È possível que este traje estratégico deve-se ao temperamento da Imperatriz. Cronistas da época, sugerem uma personalidade determinada e um  temperamento  absolutista espanhol muito bem incorporado.

Quanto aos sapatos brancos das  senhoras portuguesas,  vale lembrar  que o branco sugere pureza e feminilidade, e é também  o tom  da inocência,  da  claridade. A cor que   inspira  confiança. O branco imaculado e limpo como uma senhora deveria se manter. No início do século XIX,  cor de status, transmitindo a mensagem de que se está livre dos afazeres domésticos, trabalhos duros  ou atividades subalternas, enfim tornava evidente a posição social de quem o calçava. Começando pelos pés, é possível afirmar que o branco fora a cor da distinção entre  as senhoras  e   Dona Carlota Joaquina.

Como outras peças do indumentário, o sapato se expressa, fala, grita. Tanto ele como o pé comunicam o visível e o não dito. Neste sentido, para alguns, os calçados são o  barômetro  de uma pessoa, de uma época; para outros, as peças mais sutis  do quebra cabeça de um  indumentário.
 
Viajantes, surpreendiam-se com a quantidade de sapatarias existentes no Rio de Janeiro – capital do Império Português na América -  repletas de trabalhadores  nesta cidade onde, de cada seis habitantes, cinco andavam descalços. Mais ainda, ao observarem que as senhoras brasileiras, usavam sapatos de seda para andar em qualquer tempo nas calçadas de pedras desniveladas e  mal cuidadas, esgarçando em pouco tempo o delicado tecido do calçado. Não esquecendo que naquele momento, também este tecido era tido como  erótico conseqüentemente, os sapatos confeccionados com ele,  representavam peças   insinuantes. Assim, as senhoras também tinham objetos  que por elas falavam. Apesar dos extremos das cores, as senhoras da Corte tinham sua munição e com ela comunicavam suas intenções, esperado  serem  admiradas como  mulheres desejáveis, sem apelos diretos, que podiam estar sendo compreendidos como ameaçadores à sua posição de “senhora” numa sociedade patriarcal como da época, bem como de enfrentamento à Carlota. Um sapato de seda, mesmo sendo branco pode destacar cada detalhe do pé  e sutilmente transformá-lo  num objeto de desejo. Os sapatos, bem como o material do qual são feitos forneciam estas  indicações.

Mas, como sabemos, a população da época não era só formada pela Corte. Havia também os trabalhadores e trabalhadoras. Para os escravizados havia o Estatuto da Escravidão, que entre outros, obrigava os mesmos a deixarem os pés descalços. Podiam vestir calças, paletó, usar relógio de algibeira, anel com pedra, chapéu e até fumar  charuto, mas tinham que andar descalços,  literalmente: de pés no chão. Uma das muitas maneiras  de deixar o estigma bem exposto. O  calçado reservado  aos livres, e senhores, simbolizava fortemente a distinção entre as classes.
 
Para os senhores, pé desnudo não esconde segredo, estar sem calçados é como estar nu. Certamente, segundo eles, um pé coberto  torna-se misterioso, proibitivo,  aguça o reservatório de imaginário. Aos olhos do proprietário, o escravo, “objeto falante” estava excluído do ato de comunicar. Quando  seus pés, gritavam sua posição social.

Como cada classe também  tem suas divisões internas, suas contradições; as escravas que acompanhavam sua rica  senhora às atividades externas da casa, esse luxo, o sapato de seda, era obrigatório.  O mesmo Estatuto  obrigava as senhoras  a calçarem suas escravas  como ela própria,  suas seis ou sete  negras que com ela iam à igreja ou  passeios. No andar desta carruagem nada mais revelador do que as palavras: “Me digas o que calças e eu te direi quem és.”

E assim, pés e calçados levam-nos para as mais infindas memórias e vestem nossa imaginação dos mais diversos matizes.

Autora: Claudia Kiewel

Gostaria de agradecer a amiga Claudia por sua colaboração. Muito obrigado!

Chopine  / Zoccoli – modelo originário da Europa do final da Idade Média e início da Idade Moderna, principalmente no período do Renascimento, inicialmente utilizado somente pelas mulheres, estes calçados estilo plataforma foram muito populares nos séculos XV, XVI e XVII, sendo considerados os precursores definitivos dos saltos altos e das plataformas que caíram no gosto popular séculos depois, estes modelos eram utilizado como forma de proteção para os calçados, pois eram colocados sobre outros calçados, para que fossem protegidos da lama, barro e poeira que cobriam as ruas e estradas.

As chopines foram muito utilizadas em Veneza tanto pelas cortesãs, como pelas aristocratas, sejam por motivos práticos como as freqüentes cheias, ou mesmo por ter tornando-se uma referência simbólica ao prestígio cultural e social, pois quanto maior fosse à altura da chopine, maior o status de quem a utilizava. As altas chopines permitiam literalmente que uma dama fulgurasse entre os demais. As chopines venezianas eram esculpidas por verdadeiros artesões, onde acabavam por produzir algumas verdadeiras obras de artes, com entalhes em altos e baixos relevos.

Nas Espanha do século XV, as chopines também dominavam sobre qualquer outro modelo de calçado, uma vez que a maior parte do abastecimento de cortiça ao país era destinada a produção destes calçados. Alguns historiadores argumentam que o modelo é originário da Espanha, uma vez que há vários registros e referências históricas datadas do século XIV, porém outros alegam que os modelos são originários da Turquia. Os modelos espanhóis eram mais cônicos e simétricos, além de possuir uma rica ornamentação com jóias, letras douradas, bordados e outros enfeites metálicos em ouro e prata ao longo sua base.

Foi durante o período renascentista que as chopines tiveram seu auge, chegando a atingir pouco mais de 50 cm, este exagero requeria auxílio de até dois serviçais, que auxiliavam tanto no calce, quanto no caminhar com estes modelos. Esta extravagância é narrada por estudiosos de forma controversa, onde uns atribuem uma marcha instável e deselegante, já outros descrevem eu uma mulher poderia até dançar graciosamente utilizando-se das chopines

As chopines eram normalmente produzidas sob blocos de madeiras ou cortiça, onde eram esculpidas a fim de permitir a colocação dos pés já calçados por outro tipo de calçado, estes modelos em alguns casos eram encapados com o mesmo tecido dos vestidos, outrora encapados com couro, brocado e veludo, as ornamentações eram feitas com pedras preciosas e semipreciosa, jóias, ouro e prata, havendo também os modelos que permaneciam apenas em madeira ou cortiça, mas esculpidos artisticamente. Por volta do século XVI, estes modelos começam a ganhar versões com duas partes distintas, uma parte superior (cabedal) flexível unida a um solado pesado e duro (madeira, ou cortiça), está versão do modelo ganhou popularidade entre os cavaleiros e tanto mulheres, quanto homens começaram a utilizar-se destes modelos à equitação.

Mukluk / Kamik- mais uma variação das botas, originário dos nativos do Ártico entre eles as tribos Inuit e Yupik, sendo este modelo às vezes também  chamadas de “Botas Inuit”, referência aos nativos Inuit, originários da Groelândia e da parte Oriental do Alasca.  Estes modelos influenciaram e influenciam o desenvolvimento dos calçados voltados ao clima frio, principalmente onde o inverno é muito rigoroso. Também serve de inspiração aos calçados destinados aos atletas que praticam esportes radicais de inverno. Os termos Mukluk, ou Kamik são utilizados para denominar botas leves, confortáveis e quentes feitos em couro de animais com bastante incidência de pêlos.

As principais características deste modelo são as de serem produzidos originalmente com peles de rena, ou foca, onde o lado da pele que contenha os pêlos fica na parte interna dos calçados podendo ser estas partes internas revestida com peles de coelhos, lebres, raposas, guaxinim e outros alguns recortes e detalhes externos podem conter partes destas peles, que as qualificam como ornamentos, além de tratar-se de calçados extremamente macios, leves, e flexíveis. Graças a sua facilidade de transpiração evita que haja uma facilitação no congelamento dos pés em ambientes de extremo frio devido ao acúmulo de líquido proveniente não transpiração, possuem ainda bicos arredondados que se moldam ao contorno dos pés.

O mukluk/kamic pode ser encontrado nos dias de hoje diversas variações modelos, solados, formas e materiais.

Ghillie – trata-se de um modelo semelhante à sapatilha de balé, este modelo é originário da Irlanda, onde são muito utilizadas pelas mulheres na tradicional dança irlandesa e pelos homens na Scottish Country Dance.

As principais características do tradicional modelo são de ser um calçado rasteiro que deixa o calcanhar totalmente coberto, porém sua gáspea deixa coberto os dedos e as laterais, mas o peito do pé fica praticamente todo descoberto, sendo transpassado por atacadores em couro. O material utilizado é o couro bovino bastante macio, que acrescenta leveza e maleabilidade, por conseqüências originando um calçado bastante confortável. Como já mencionado o cabedal confeccionado em couro com flor, já o solado geralmente é confeccionado em couro camurça, ambos nas cores pretas.

A ghillies possui um bico arredondado moldado ao formato do pé, pois são confeccionados em couro macio, alguns modelos podem possuir como atacadores fitas coloridas.

Cuissarde – este modelo que foi batizado pelos franceses, que nada mais é, do que uma variação das tradicionais botas, originalmente este modelo era utilizado pelos piratas e contrabandistas, para ocultar objetos de valores roubados.

A principal característica deste modelo é deixar coberta quase toda perna, ou pelo menos, até logo acima dos joelhos, geralmente até metade da coxa, além é cloro os pés, ou seja, gáspea e trazeiro fechados estendendo-se ao cano extremamente longo.

Este modelo requer muita cautela e bom censo, pois ao menor descuido elas podem exalar um tom vulgar, ao invés de um look fashion e sensual. Estes modelos marcaram época nos cinemas, no início da década 1970, com o fila “Klute, o passado condena”, estrelado por Jane Fonda, e posteriormente no início da década de 1990 com o filme “Uma linda mulher”, estrelado por Julia Roberts. Agora ela promete voltar com força total no inverno 2010.

A bota pode ter bico fino, redondo ou quadrado, além das variações de saltos baixo, médio, alto, ou mesmo sem salto, conhecidas como rasteiras.

Os Papas possuem modelos exclusivos que são denominados como:

Múleo – Um calçado vermelho próprio dos papas, que muitos atribuem sua origem na Roma Antiga, os múleos eram os calçados do tipo borzeguim (sapato de cano médio, com cadarços trançados), ou coturno utilizado pelos patrícios e pelos senadores que tivessem exercido alguma magistratura curul, ou seja, de primeira ordem.

A cor vermelha dos múleos papais é atribuída pela Igreja Católica como simbolismo do sangue dos mártires e a completa submissão do papa à autoridade de Jesus Cristo. Os múleos papais são sempre feitos à mão, com o cetim, veludo, ou couro vermelhos, os cadarços quando presentes são de ouro e as solas feitas do couro.

Assim como os nobres, o papa também utilizava calçados distintos quando em ambiente interno ou externo. Em ambientes internos, os calçados eram feitos de veludo ou seda vermelhos, decorados com galões de e uma cruz ouro na pala. Já em ambientes externos, os papas utilizam sapatos vermelhos lisos, feitos com couro do Marrocos, com a cruz de ouro na pala, por vezes ornada com rubis. Inicialmente esta cruz era grande, atingindo as bordas do sapato, porém no século VIII, suas extremidades foram encurtadas.

 Quando estes calçados eram feitos com solados muito finos, eram chamados pantofolas levis.